“狗不吐核，人却要吐——可若这提神的钥匙，就藏在被吐掉的东西里呢？”
人与狗不同，狗是不会精准的剔除果肉，再吐掉果核。
念及至此，朱见澄抓起果核，用力咬下去。
像小石子一样硬，差点没把牙齿咬坏，那种苦涩味道，简直无法用文字形容。
他不是第一个吃赤果的人，却是第一个咬核的疯子。
但是，好在实验成功了，他亲身验证了红色浆果的提神物质，就是果核，并非果肉。
如果将一种动植物做成美味，那是华夏人与生俱来的天赋。
朱见澄立即出宫，找到茶庄的工匠，要求他们以最快的速度，将这红色浆果的果核，制作成提神饮品。
“我们要把这核，变成一种香。”朱见澄将果核摆上案板，“一种能煮、能泡、能随身携带的香。”
工匠皱眉：“这东西比石子还硬，磨不动，烧就焦，焦了就苦得杀人。”
“那就试。”朱见澄只回一句，便头也不回的离开了。
有些事情，尽管放心的交给手下人，不需要亲力亲为。
负责此事的，有两名工匠，他们分别被人叫做赵大和徐三。
茶庄里的工匠很多，大约有三四千个。
若是人人都完整称呼姓名，怕是很难让人谨记。
于是，大家纷纷以姓为主，家中排行为辅，如此一来，工作效率提高了不少。
“有药性，必有制法。”赵大喃喃道，“古法制茶，炒焙揉晒，方成清香。这果核既含神效，岂能生吞？”
他们一开始就确定了正确的研究方向。
......
第一试，生磨。
两人用石磨碾核，磨了整整三个时辰，只出细粉如沙，却夹杂大量粗屑。
煮水一试，苦味冲鼻，饮一口，喉头如被火燎，整夜咳喘
“不行，太粗，且未去毒。”赵大记录于竹简。
第二试，水浸。
将果核泡于井水七日，欲使其软化。结果核皮发霉，内里依旧坚硬。
赵大皱眉：“这玩意儿是石头变的吧？”
第三试，火焙。
次日，柴房外搭起土灶，架起陶甑。
他们将果核洗净，晾干，置于陶盘中，以文火慢焙。火候极难掌控——火小了，核不酥，碾不动；
火大了，瞬间焦黑，苦味更烈，甚至起烟起火。
头三日，连烧七灶，火势失控，险些引燃整条巷子。
于是，他们开始记录：火候分三等——文、中、武；时间以“刻香”计。
烘焙，是最大难关。火候稍重，焦苦刺鼻，饮之如吞炭灰；火候不足，则腥涩青气，令人作呕。
赵大架起陶炉，文火慢烘。火候稍大，核壳爆裂，焦味弥漫。
火候稍小，毫无变化。
第七十八次尝试，终于焙出微香——似焦谷，又似枯叶，却带一丝奇异的醇韵。
终于摸索出“中火慢焙，翻动百次，闻香转深即止”的口诀。
......
研磨工艺，亦是学问。太粗，萃取不足；太细，易结块，堵塞滤孔。
赵大改良石磨，加装竹制风轮，借风力自动碾磨，再以三层绢筛分级，得“头道细粉，二道中粉，三道粗粉”，各用于不同冲泡法。
可问题又来了——水过太快，味淡；过太慢，味苦到令人作呕。徐二试了七种水温，从初沸到大滚，无一理想。
“水火之侯，差之毫厘，失之千里。”赵大叹道，“此物，需控火、控时、控量。”
冲泡之法，更是百般尝试。
最初用陶壶煮沸，如煎药，名曰“煮茗法”。虽提神，但渣多味浊。
后改用布袋滤袋，热水分次冲淋，名曰“滴淋法”。此法虽净，但效率极低，一壶需半时辰。
徐二灵机一动，仿茶筅之法，以竹帚搅打咖啡粉与热水，名曰“搅泡法”。此法出味快，但泡沫粗劣，口感如泥浆。
赵大苦思冥想，根据现实状况 ，于是打造出一只铜制双层壶，下层烧水，上层置粉，蒸汽推动热水上行，浸润后自然滴落。
没想到，后世的“蒸汽虹吸壶”就这样出现了雏形。
历经三个月，第一代成品出现了，朱见澄应邀前去品尝。
“妙！妙极！”朱见澄小抿一口，随即大喜，“此法控温精准，出水均匀，得味最纯！”
但是，总感觉哪里不对劲，似乎有些美中不足。
这玩意喝起来确实苦涩，并且始终有一股烧焦的味道，哪怕往里面加了糖浆，也不觉得有多好喝。
怎么说呢？感觉在喝符水。
那些个道士在做法的时候，将一张符纸烧掉，再丢入碗中。
新饮，便是这种味道了。
朱见澄收起笑容，他摇了摇头说道：“如果是以这种味道出售，是没有市场的。”
他不打算将新饮打造成高端饮品，而是想走平民路线。
因为最需要提神醒脑的人，往往不是有钱人。
日子本来就够苦的了，谁还愿意去买一杯苦的龇牙咧嘴的饮品来喝呢？
有钱人喝这玩意，更多的是抱着猎奇心态，又或者是从众心理。
......
赵大和徐二，他们本来就是制茶工匠。
他们能联想到，通过 “高温烘焙”的手法彻底结束生豆的休眠状态，引发一系列热解反应，将原本坚硬无味的种子转化为芳香酥脆的熟豆。
这个与制茶的“杀青”彻底破坏鲜叶中的氧化酶活性，终止其生命活动和酶促氧化，从而“锁定”茶叶的鲜爽和绿色。
两者有异曲同工之妙。
同样是以高温为手段，强行改变原料的生理/化学状态，使其从“农产品”转变为“可饮用的风味载体”。
还有最后阶段的脱水和物理破坏。
茶叶是通过揉捻破坏茶叶细胞结构，让内含物附着在叶表，并在后续干燥中大幅降低含水量（至3-6%），便于保存和冲泡时风味物质溶出。
而咖啡呢，通过研磨粉碎咖啡豆，极大增加表面积，并在烘焙过程中将含水量从10-12%降至约1-3%，形成多孔结构，便于冲泡时萃取。
都通过物理破坏细胞壁和深度脱水，使内部风味物质在后续冲泡中更容易被水提取。
这么看来，两者的制作工艺竟如此类似，那么问题来了，还缺少哪一个环节呢？
没错，就是最开始的发酵过程！
发酵是形成茶类分野的核心。
比如说，红茶是通过“萎凋-揉捻”创造“酶促氧化”，生成茶黄素、茶红素，形成红汤红叶和甜醇风味。黑茶则有独特的“微生物发酵” ，绿茶属于不发酵的茶。
既然如此，何不在处理果核之前引导发酵，创造核心风味呢？
经过一次次的实验，最终完善了制作工艺。
首先，将红色浆果放入清水里清洗，并盛出簸箕自然晒干，去除水分。
紧接着，拿出一个泥瓮，将芭蕉叶铺底，放入红色浆果，并用稻草盖住密封。
这是“厌氧发酵”的过程，通过微生物发酵处理咖啡豆的工艺，能显著提升甜感与风味复杂度。
不同的温度，会呈现出不一样的风味。
若是高温，可以酝酿出葡萄汁、百香果酸甜感；
中温度的话，又会有莓果、杏桃的气味爆发，常常伴着红酒醇香；
低温度，则会转化出桂皮、巧克力尾韵。
“厌氧发酵”五至七天后，将红色浆果取出，剔除红色果皮，将果核再度放入密封的翁里，进行二次“厌氧发酵”。
这次发酵仅需一天。
一天后，取出果核并清洗表面的果胶。
清洗完成后晒干，将外面那层银皮去除，最终呈现出黑褐色的豆，这就是咖啡豆了。
将咖啡豆进行最后的“烘焙”，完成后碾压成粉末，整个制作工艺即可完成。
“烘焙”也是需要讲究的。
一爆后，豆子内部的糖分开始焦糖化，并与氨基酸发生梅纳德反应，产生数百种芳香化合物，形成咖啡的坚果、巧克力、焦糖等“烘焙风味”。
所谓“一爆”，便是豆子内部水分变成蒸汽，压力冲破细胞壁，发出清脆的“噼啪”声，这是关键转折点。
浅度烘焙，一爆后不久停止。保留最多原始花果酸香和地域特征，口感明亮。
中度烘焙，一爆结束至二爆前。酸苦平衡，甜感突出，有焦糖、坚果风味。
深度烘焙，进入二爆（豆子再次发出更密集的爆裂声）后。酸味殆尽，豆体出油，呈现醇厚、甘苦、烟熏、香料的风味。
“烘焙”程度不同，呈现出来的风味，也会大有不同。
.......
历经五个月，咖啡的制作工艺，最终被赵大和徐二两名制茶工匠摸索出来。
配方稳定后，新的问题又来：保存。
咖啡粉极易受潮氧化，三日即失香。李婶试用陶罐、蜡封、竹筒、甚至以蜂蜡涂内壁，终在第九个月，创出“双层陶瓮，中填石灰吸湿，口封蜂蜡”的储藏法，可保三月不败。
朱见澄高兴的赏了他们一大笔奖金，并于景泰二十一年末，在市场上推出新饮品。
他将这个新饮品取名为“乌香茗”。
“乌”言其色，“香”述其韵，“茗”字将其纳入茶文化体系。
然而，出乎意料的是，“乌香茗”的推广，遭遇了滑铁卢，销量严重不佳。
初时，百姓闻其味而却步：“此物如烧焦之土，岂能入口？”
朱见澄备受打击，在他看来，这新饮品是一种新的风味饮料，与先前的茶和酒完全不同，不应该卖得那么差劲啊？
实在没办法，他只好找机会去海外开辟市场。
朱祁钰在看到二皇子朱见澄的计划书中，提到的"乌香茗"，他一开始并没有往咖啡去想。
直到，他偶然机会中，看到皇妃宋婉珺在品尝。
这味道可太熟悉了！
于是，朱祁钰迫不及待的询问，此物究竟从何而来。
宋婉珺如实交代，这是她的大儿子上供给她这个娘的。
其实，她并不喜欢喝，只不过是因为儿子给的，不忍拒绝。
朱祁钰目瞪口呆，他完全没想到，自己那个二儿子再一次创造奇迹。
明明这小子不是现代人穿越而来的，为什么频频整出点这个时代还没有的新花样？
比如说那个环球旅行。
生活在这个时代的土著，怎么可能会联想到这种全新玩法呢？
.......